logo

Колеса Сочи купить

Опубликовано: 11.12.2016

видео Колеса Сочи купить

Гироскутер, ховерборд Ninebot Mini в наличии в Сочи!

С пришествием теплых дней автомобилисты перейдут с зимних шин на летние. Многие делают это без помощи других. И то правильно: процедура-то легкая! Но, взявшись за ее описание, в том числе и пообщавшись с работниками шиномонтажных мастерских, мы с удивлением нашли: нюансов-то в ней предостаточно! Чем и спешим с вами поделиться.

Когда поменять?

Вы помните, что зимняя резина от летней отличается не только лишь рисунком протектора, да и составом, с помощью которого при низких температурах сохраняется ее упругость? Пусть даже снега уже нет, но на прохладном асфальте зимние покрышки будут работать лучше, чем "задубевшие" летние, ну и меньше риск "поскользнуться" во время ночных заморозков. Как следует, перебегать на "лето" можно при пришествии размеренной температуры выше 5-7 градусов тепла.

С другой стороны, затягивать с подменой до лета тоже не рекомендуется: с ростом температуры (как воздуха, так и самого дорожного полотна) поведение зимних шин изменяется в худшую сторону, что сказывается на маневренности и тормозном пути. Не считая того, стоит держать в голове, что применение зимних шин негативно сказывается на экономичности и акустическом комфорте автомобиля, потому их внедрение вне сезона просто нецелесообразно.

Что куда ставим?

Перед тем как снимать колеса с машины, советуем сходу с помощью мела либо специального маркера пометить, на какой оси и с какой стороны они стоят, - осенью будет проще разобраться, какое колесо куда ставить.  

Не забудем и про ротацию: есть рекомендация временами поменять колеса местами на искосок, а если "запаска" полноразмерная, то включать в этот процесс и ее. Цель - обеспечить более-менее равномерный износ всех шин. Но это правило отлично работает в случае с ординарными моделями - направленные и тем паче асимметричные шины на искосок просто так не поменяешь!

Кстати о направленности и асимметрии. Выбирая, какое колесо куда ставить, не забудьте проверить, что это может быть, и удостоверьтесь, что ничего не напутали при сборке колес на шиномонтаже (хотя и изредка, но такие ошибки случаются).

Шпаргалка для новенького

Последующая информация предназначена сначала для новичков. Вобщем, и опытным автомобилистам не будет излишним освежить память. Итак, каковой порядок действий при смене колес, какие аспекты следует учесть?

Находим площадку без уклонов с ровненьким жестким покрытием (асфальт, бетон), затягиваем "ручник", ставим машину на передачу (в случае с АКП - в режим "паркинг"). Если есть возможность, не будет излишним установить под колеса противооткаты (их роль могут делать маленькие древесные бруски).

Используя баллонный ключ либо вороток, ослабляем крепежные болты (гайки). Делаем это до того, как колеса автомобиля будут вывешены. Если крепежный элемент закис, можно пользоваться особым либо универсальным средством вроде WD40: в этом вопросе главное не торопиться и не сорвать резьбу, прилагая лишниие усилия. Все же иногда просто нужно приложить чуток больший момент - для этого употребляется вороток с длинноватой ручкой или удлинитель (труба).

Устанавливаем домкрат под предусмотренные производителем точки кузова. Внедрение других мест чревато повреждением порогов. Принципиально убедиться, что домкрат установлен накрепко, при поднятии автомобиля не происходит перекосов, домкрат не стремится соскочить либо съехать в сторону. Подкатной домкрат в процессе работы может смещаться под опорную точку.  

Колесо вывешиваем с припасом, в особенности если планируется подымать и вторую ось (так как это приведет к перемещению первой оси вниз). В любом случае зазор в несколько см меж колесом и площадкой нужен для того, чтоб облегчить процесс снятия/установки, также с расчетом на вероятное дополнительное перемещение рычага подвески вниз в процессе работ.  

С помощью баллонного ключа/воротка выкручиваем болты (гайки) и складываем их в сухое место, к примеру, в колесный колпак либо футляр от домкрата. В последнем случае ставим болты вертикально на асфальт, чтоб резьба оставалась незапятанной.

При снятии колеса могут появиться затруднения, если диск "прикипел" к ступице. Поначалу пытаемся расшатать его руками: беремся с обратных точек (слева и справа либо сверху и снизу), одной рукою тянем, другой толкаем и напротив. Если этого недостаточно, пытаемся сбить колесо со ступицы, ударяя по нему рукою (ногой) снаружи или с внутренней стороны с помощью подходящих для этого подручных предметов. Но такие деяния можно проводить, убедившись, что автомобиль накрепко стоит на домкрате. Даже в данном случае не будет излишним подстраховаться и подсунуть под порог колесо: если машина все таки соскочит с домкрата, она не остается без опорной точки.

Чтоб в дальнейшем избежать заморочек с закисанием крепежного элемента и прикипанием диска к ступице, можно обработать эти детали специальной смазкой. При всем этом принципиально не переусердствовать, в особенности в случае с резьбовыми соединениями, где смазка наносится очень узким слоем.  

Устанавливаем колесо таким макаром, чтоб отверстия в диске совпадали с отверстиями под болты в ступице. Прижав диск к ступице, убеждаемся в том, что ничто не мешает его плотному и равномерному прилеганию.  

Вворачиваем 1-ый болт в верхнее отверстие и снизу прижимаем колесо носком ноги: это поможет избежать перекоса диска и упростить процесс крепежного элемента.

 

Очевидно, конструкция диска, ступицы и крепежного элемента такая, что при затягивании болтов (гаек) должна обеспечиваться нужная центровка колеса. Все же для заслуги лучшего эффекта все таки рекомендуется затягивать болты в несколько проходов с повышением усилия, используя оппозитную схему (накрест). Окончательная "протяжка" осуществляется после того, как автомобиль уже снят с домкрата. Главное - не запамятовать про эту ответственную операцию!

Тянуть не перетянуть

Итак, автомобиль всеми колесами стоит на земле - пора совсем затянуть все болты (гайки), обеспечив надежное крепление диска к ступице. При всем этом нужно соблюдать установленный производителем момент: с одной стороны, это позволит избежать срыва резьбы, с другой - гарантирует надежное крепление колес к ступице, когда риск ослабления сводится к минимуму.  

Зависимо от модели и марки автомобиля момент затяжки находится в границах 80-140 Нм, гарантированно выдержать этот параметр можно при помощи динамометрического ключа. Но, как указывает практика, этим инвентарем не пользуются даже на 100 и в шиномонтажных мастерских - наверное его не имеют и без помощи других меняющие колеса автомобилисты. В общем, по факту болты и гайки затягиваются вручную… 

Бывалые водители и механики приблизительно представляют, с каким усилием повлиять на ключ. Но по сути эти познания сводятся к последующему: при закручивании болтов обыденный человек без особенной физической подготовки должен приложить значительное усилие на стандартный баллонный ключ либо "крест", не используя удлинителей.  

Мы решили проверить, с каким моментом затянуты болты на автомобилях наших служащих. Для этого достали динамометрический ключ и выборочно проверили крепежный элемент на нескольких колесах. На собственной машине я затягивал болты сам - как оказывается, с усилием от 150 до 230 Нм!  

Может быть, одна из обстоятельств в том, что я пользуюсь длинноватым воротком против недлинного штатного баллонного ключа - вот и "пережим"!

Но на автомобиле Сергея Боярских болты тоже зажаты: в районе 200 Нм против требуемых 90-110 Нм! Колеса Сочи купить изменялись в шиномонтажной мастерской, работник станции зажимал болты вручную.  

Те же 200 Нм, что также приметно выше нормы, показал ключик и на машине Юрия Лихуты, хотя он сходу признался, что всегда пережимает крепежный элемент. Как лицезреем, закручивая болты "приблизительно", бывалые водители просто превысили требуемое усилие в полтора-два раза!

Стати, если крепежный элемент зажат недостаточно очень, через некое время он может ослабеть, что чревато потерей колеса. Вот поэтому принципиально, в особенности в случае с литыми дисками, через 100-200 км после "переобувки" проверить надежность крепежного элемента и по мере надобности "пережать" все колеса.  

После шиномонтажа 

После сборки колес требуется определенный период для "усадки" покрышки на обод, вследствие чего может появиться дисбаланс. Конкретно по этой причине через 500-1000 км, может быть, появится необходимость вновь отбалансировать колеса. В предстоящем балансировку следует проводить каждые 10. 000-12. 000 км.

При установке новых шин следует держать в голове, что 1-ые 200-300 км двигаться на их следует осторожно, так как сцепление колес с дорогой вначале будет снижено из-за технологической смазки, которой шины покрывают в процессе производства.

Если после подмены колес появился увод в сторону, то сначала следует инспектировать давление и корректность установки шин (в особенности если они направленные, асимметричные). А вот далее рекомендуется проверить равномерность износа протектора, испытать переставить колеса местами (задние поменять с фронтальными), как последний вариант - перебортировать колеса. Если все эти деяния не возымели эффекта, причину увода следует находить в другом (подвеска, тормозная система и т.д. ).

Как хранить?

В черном холодном месте при влажности 50-60%. Хорошей считается температура воздуха порядка 10-15°С, но допустимы колебания в всякую сторону. Если покрышки сбортированы на диски, то колеса складывают в стопку либо подвешивают за диск.  

Шины без дисков хранят по другому. Обычная рекомендация: вертикально, лучше на особых стеллажах, с повторяющейся сменой точки опоры (зачем покрышки раз в несколько недель следует поворачивать). Соблюдение этих нехитрых правил обеспечивает р


Эвакуатор vs Блокировщик г. Сочи


Ребенка в Сочи вытащили буквально из под колес поезда




Разделы
    Достопримечательности
    Что посмотреть
    Города
    Места
    Отдых
    Путешествия
    Главная
    Карта сайта
     RSS подписка
Популярное
Путешествие по миру © 2017.